Le Sot l’Y Laisse, un bistrot aux accents japonais

Celui qui a commencé comme stagiaire chez Claude Darroze pour finir chef de la brasserie Paul Bocuse à Tokyo propose une cuisine française aux accents asiatiques.  « Je n’ai visité qu’un seul pays : la France, le pays de la gastronomie ! », s’écrie fièrement Eiji Doihara. Seul en cuisine, il est partout – mise en place, découpe, cuisson, une brigade à lui tout seul !

Le Sot l’Y Laisse (de 24 à 28 couverts) connaît un succès mérité. En salle, Estelle à midi et Akiko le soir se font les porte-parole d’une carte qui évolue toutes les semaines. En entrée, on a aimé la ventrèche de thon albacore mi-cuit, mesclun du maraîcher, basilic (qu’on accompagnera d’un Saint-Cosme 2010, Gigondas, 30 euros la bouteille), et la salade de couteaux marinés au yuzu, petites fèves, fiesta à la truffe d’été et girolles. Le pavé de saumon label rouge d’Écosse, poivrons confits à l’abricot et haricots verts jouant subtilement des textures, enchante le palais. En dessert, saluons l’épatante maîtrise de la pêche jaune à la gelée de verveine et glace vanille de Madagascar, aussi subtile que l’âme japonaise, un petit bonheur aérien. Autre jolie découverte, un Givry 2010, de Pierre Ducret (Bourgogne, 28 euros).

Derrière, on reconnaît le coup de patte d’Hide Ishizuka, propriétaire du Petit Verdot dans le 6e arrondissement, à l'origine de l'aventure du Sot l'Y Laisse.

Le coup de fourchette, désormais, vous appartient !

Le sot-l'y-laisse, qu'est-ce au juste ?

Les deux écoles du poulet rôti font rage : pour les uns, le sot-l'y-laisse désigne le croupion, pour les autres, les lambeaux « de chair logée dans deux cavités de forme ovoïde situées de part et d'autre de l'échine de l'oiseau ». Diantre ! Laissons le Petit Robert départager les clans ennemis : « Morceau de chair très fine, de chaque côté de la carcasse d'une volaille, au-dessus du croupion (assez peu apparente pour que « le sot l'y laisse » par ignorance). » Vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas.